Die digitale Kultur verändert unser Gesicht: Wie Südkorea neue Kosmetiktrends inspiriert

„Ich habe die Zukunft gesehen, und sie ist porenlos“, schreibt Elise Hu, eine ehemalige NPR-Korrespondentin in Seoul, in ihrem Buch „Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital“. Hu lebte fünf Jahre lang in Seoul und lernte die Einstellung von oemo jisang juui kennen – was übersetzt „Das Aussehen steht an erster Stelle“ bedeutet. Sie lernte, die Mütter in der Schule zu tolerieren, die sie ständig fragten, wann sie „sich um ihr Problem kümmern“ würde. Ihr „Problem“ waren ihre Sommersprossen. Sie musste ihren Töchtern erklären, warum sie ihnen keine kostenlosen Schönheitsbehandlungen gab, wenn sie gute Noten hatten, was in ihrer Klasse üblich war, und sie musste sich mit dem weitverbreiteten Misstrauen abfinden, das ihre Dreijährige hegte Wimpernverlängerungen. Sie habe sich sogar daran gewöhnt, dass ihre Passfotos standardmäßig retuschiert würden, erzählt sie EL PAÍS am Telefon. In ihrem Buch erzählt sie, wie es ist, in der Hauptstadt eines Landes zu leben, das mit mehr als 9.000 Beauty-Marken, die Teil des K-Beauty-Phänomens sind, den neuen globalen ästhetischen Kanon definiert.

Der Triumph des panasiatischen Schönheitskanons im Westen wurde durch die Verwandlung des britischen Social-Media-Influencers Oli London in einen asiatischen Teenager symbolisiert, genauer gesagt in einen Klon von Jimin, dem Star der K-Pop-Band BTS. Über einen Zeitraum von fünf Jahren – von 2013 bis 2018 – gab Oli 300.000 US-Dollar für 18 Operationen aus, darunter eine Kanthoplastik zur Rekonstruktion des Augenlids für ein schrägeres Auge; ein Facelift; ein Augenbrauenlift, ein Schläfenlift und eine Vollprothesenrekonstruktion. „Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich schön“, sagte er seinen Instagram-Followern und fügte hinzu, dass er nicht länger als Brite bezeichnet werden wollte, weil er Koreaner sein wollte. Obwohl er im Jahr 2023 wieder ein britischer Mann wurde, war seine Reise ein Meilenstein in den Bereichen Soziologie und Schönheitschirurgie.

Im Jahr 2010 begannen Soziologen, den Trend zu erkennen. Die Akademikerin Kimberly Kay Hoang beschrieb als erste das panasiatische Gesicht. Dieser Look verwässert die Merkmale der übrigen ethnischen Gruppen Asiens und bevorzugt den koreanischen Standard: eine Mischung aus algorithmischen Daten, Filtern und K-Beauty-Produkten.

Der panasiatische Kanon wird durch glatte, porenlose weiße Haut, große schräge Augen, einen kleinen rosigen Mund und einen feinen, gut definierten Kiefer definiert. In einem Artikel aus dem Jahr 2017 berichtete Kay, wie vietnamesische Prostituierte in der Khong Sao Bar, einem Nachtclub in Saigon, verschiedenen Operationen und Eingriffen unterzogen wurden, um ihre Haut aufzuhellen und ihre Nasen zu verengen. Das Ziel bestand darin, koreanischer zu wirken, ein Aussehen, das sie ästhetisch aufwertete und sie von dem Stigma befreite, arm, ländlich und rückständig zu wirken.

Die Khong Sao Bar – die von Geschäftsleuten besucht wird, die zwischen 1.000 und 2.000 US-Dollar pro Nacht ausgeben – hat Verbindungen zu Chirurgen aus Singapur, Thailand und Korea, die darin geschult sind, Nasenkorrekturen nach koreanischen Schönheitsstandards durchzuführen. Kay erzählt, dass in den USA ausgebildete Ärzte den Nasen von Frauen im Gegensatz dazu ein westliches Aussehen verleihen, das für ihre Klienten „unattraktiv“ ist.

Dies sind die Standards von Gangnam Beauty, ein Begriff, der sich auf südkoreanische Frauen bezieht, die sich mehreren Operationen unterziehen, um ihr ästhetisches Ideal zu erreichen. In dem Buch „Beyond Whiteness: Perspectives on the Rise of the Pan-Asian Beauty Ideal“ weisen die Autoren Jeaney Yip, Susan Ainsworth und Miles Tycho Hugh darauf hin, dass dieser Kanon, der von weißer Haut dominiert wird, die eher für Kaukasier als für Koreaner charakteristisch ist, eine Mischung aus Europäische und orientalische Züge, die die sich verändernde Beziehung zwischen Asien und dem Westen widerspiegeln. „Das panasiatische Ideal entsteht in einer Ökonomie der visuellen Produktion als Zeichen des Kosmopolitismus […], der nicht durch Assoziation mit dem Westen erreicht wurde, sondern durch die strategische Integration europäischer Elemente in einen überwiegend asiatischen Look, um der Sache willen.“ um es weltlicher erscheinen zu lassen“, erklären die Autoren in einer gemeinsamen E-Mail.

Der panasiatische Kanon überschneidet sich auch mit dem sogenannten Instagram-Gesicht. In dem 2019 im New Yorker veröffentlichten Aufsatz „The Age of Instagram Face“ beschreibt Jia Tolentino diesen Look als eine Vorlage ethnisch mehrdeutiger Merkmale, die durch Filter und Schönheitsoperationen konstruiert wurden. Es ist ein junges Gesicht mit porenloser Haut, runden Augen, einer kleinen Nase, vollen Lippen, hohen Wangenknochen und einem kräftigen Kiefer. Auf dieser Vorlage modellieren Chirurgen, oft auf Wunsch, das ästhetische Ideal unserer Zeit.

Laut Emily Raimundo, einer Expertin für koreanische Kultur, ist dieses Ideal eine Kombination aus verschiedenen Schönheitsstandards – Hollywood, K-Beauty, Bollywood – und Social-Media-Filtern. Es ist ein Blick, der mit dem übereinstimmt, was Jodi Melamed, Professorin für Afrikastudien an der Marquette University, als neoliberalen Multikulturalismus beschreibt, einen Rassenkapitalismus, in dem die einheimische Vielfalt zugunsten eines verwässerten, aber profitablen Bildes des Multikulturalismus verwässert wird.

Experten der mimetischen Theorie sagen, dass Menschen sehr gut imitieren können und dazu neigen, sich alles zu wünschen, was unser nächster Nachbar hat. Und in der Online-Welt ist dieser Nachbar die Weltbevölkerung. Es gibt jedoch Bedenken, dass wir zu viel Zeit in sozialen Medien verbringen, die Benutzer dazu ermutigen, ihre Individualität zu verlieren und sich bestimmten Mustern anzupassen, sei es auf Instagram oder TikTok. „Social-Media-Plattformen [...] sind Maschinen zur Erzeugung von Begierden. Ihre ausgleichende Struktur – was an ihnen am meisten gefeiert wird – verwandelt alle Benutzer in potenzielle Vorbilder, Doppelgänger und Rivalen des anderen, die in einem ständigen Wettbewerb um die immateriellen Objekte der Begierde der Aufmerksamkeitsökonomie gefangen sind“, warnte Geoff Shullenberger, a Professor an der New York University.

Es gab schon immer ästhetische Ideale und wir haben immer davon geträumt, sie zu erreichen. Es gibt nur zwei Unterschiede, die uns von unseren Großeltern unterscheiden. Einerseits wird der Schönheitskanon nicht nur über Kino und Fernsehen übertragen, sondern erreicht uns auch über unsere Mobiltelefone, was ihn erreichbarer erscheinen lässt. Und andererseits sind wir zuversichtlich, dass die gesamte Technologie, einschließlich Operationssälen und Chirurgen, auf unserer Seite ist. Es ist wahrscheinlich, dass wir uns in ein paar Jahren alle ein paar Zentimeter ähnlicher sehen werden.

Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an, um weitere englischsprachige Nachrichten aus der EL PAÍS USA Edition zu erhalten